Традиции ткачества олонецких карелов

                                                                                                     Паспорт объекта

Ткачество автохтонных этносов Карелии (карелов, вепсов и русских) относится к одному из исторически ранних ремесел, связанных с изготовлением одежды и разнообразных изделий, необходимых в крестьянском хозяйстве. В каждой семье хозяин сам изготавливал ткацкий станок и заправлял нити основы, но ткали женщины.

Ткачество – особый сезонно регламентированный ритуал, являвшийся для крестьян магическим действом изгнания злых духов во время прибивания уточной нити бёрдом, и, как следствие, сотканное полотно наделялось особой силой оберега [1, с. 6]. В настоящее время сезонность ткачества в сельской местности сохраняется, женщины ткут с осени до весны.

В процессе создание тканей традиционно использовали природные волокна: лён (выращиваемый в Олонецкой губернии), хлопок, реже коноплю (в южных районах Карелии) и шерсть. Так из овечьей шерстяной пряжи «вязали уютные тёплые вещи, а также использовали её в качестве утóчной (поперечной) нити, полностью или частично застилающей льняные или конопляные оснóвные нити при ткачестве полосатых одеял» [1, с. 7]. Учитель Гимольского училища П. Певин писал: «Серое сукно ткут из шерстяных и льняных нитей вместе или же из одних только шерстяных. Из серого сукна шьют в большинстве случаев сами крестьянки кафтаны, брюки, кофты и другую одежду. Надобно сказать, что женщины для своих одежд часто окрашивают шерстяную пряжу и льняные нитки в различные цвета и затем уже из окрашенной пряжи ткут сукно. Из льна и конопли женщины прядут нитки и ткут из них холст, а из холста шьют белье и одежду» [2, с. 176].

В настоящее время отмечается интерес к возрождению традиций ручного ткачества. Текстильные орнаменты и технические приемы традиционного ткачества являются источником вдохновения для многих мастеров. Актуальным остается применение традиционных форм ткачества в костюме, где использование тканей, изготовленных вручную, иллюстрирует основательность и глубину авторов в сфере реконструкции и создания одежды на основе этнографических образцов.  

Мастер традиционного ткачества Ирина Николаевна Тиккуева в детстве обучалась женскому рукоделию в доме бабушки в д. Рыпушкалицы (карел. Riipuškal) Олонецкого района. Более 20 лет Ирина Николаевна работала в школе учителем начальных классов. В 2000 году, И.Н. Тиккуева начала посещать курсы основ ткачества в Олонце. С этого момента она постоянно совершенствует свое мастерство. От половиков Ирина Николаевна быстро перешла к созданию тканей и изготовлению традиционной одежды, полотенец по этнографическим образцам. Национальный музей карелов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина организовал ткацкую мастерскую, куда в качестве специалиста пригласили работать И.Н. Тиккуеву. Работа в музее дала возможность познакомиться с образцами традиционного текстиля. Ирина Николаевна изучала текстильные техники изделий, хранящиеся в фондах Национального музея карелов-ливвиков в г. Олонце, а также Национального музея Республики Карелия и государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи».

В начале 2000-х годов одна и совместно с педагогами ДМШ г. Олонца – студентами кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова – И.Н. Тиккуева совершила ряд экспедиций с целью сбора материала по декоративно-прикладному творчеству карелов-ливвиков. Так, в доме у Людмилы Николаевны Белецкой (д. Большие горы, Олонецкий район), подойдя к рукомойнику, Ирина Николаевна увидела полотенце. Ее поразило то, что такое красивое домотканое, в технике браного ткачества, полотенце используется повседневно. И.Н. Тиккуева попросила показать Л.Н. Белецкую ее ткацкий станок, на котором изготавливались такие уникальные вещи. Выяснилось, что станок Людмила Николаевна «срубила» сама, т.к. в ее семье в после войны не осталось мужчин.

И.Н. Тиккуева осуществляла поездки во многие районы Карелии с целью возрождения традиций ткачества, проводя не только мастер-классы, но и устанавливая новые ткацкие станки. В настоящее время И.Н. Тиккуева располагает двумя ткацкими станками – шведским и финским.

Мастер, по мнению Ирины Николаевны, должен владеть всеми этапами производства текстиля: от производства и обработки волокон до создания полотна на ткацком станке. Демонстрируя юбку, сотканную из шерсти собственных грубошерстных овец романовской породы, Ирина Николаевна рассказывает: «Раньше в деревнях держали овечек не таких породистых, а размерами поменьше». Овец романовской породы стригут 2–3 раза в год, по мере отрастания пуха. С овцы снимают около двух, с баранов три килограмма шерсти. Для стрижки овец у Ирины Николаевны имеются старинные пружинные ножницы. После стрижки шерсть овец стирают, мнут, чешут с помощью специальных щеток и только после этого прядут с помощью веретена. Шерсть И.Н. Тиккуева отдает прясть соседке, которая знает, что в процессе ткачества используется однониточная (а не многониточная, как для вязания) спирально скрученная нить. На территории Олонецкой губернии бытовали только стационарные прялки для прядения сидя, с жестким креплением стойки и донца, с расширенной лопаской для крепления на ней кудели, причем кудель крепилась с помощью спицы и тесьмы – «мотогуза»^[1].  В настоящее время в Южной Карелии (Олонецком и Пряжинском районе) есть женщины, умеющие прясть как с помощью веретена, так и на самопрялке с вертикально расположенным колесом.

Ирина Николаевна красит шерсть натуральными красителями: березовыми листьями, сосновой корой, луковой шелухой (получается зеленоватый цвет нитей, т.к. «цвет шелухи ложится» на натуральный серый цвет шерсти, если бы окрашиванию подлежала белая шерсть, то получился бы желтый цвет. Ирина Николаевна поясняет: «насыщенность цвета зависит от того, сколько берешь природного красителя: больше – более насыщенный, меньше – менее насыщенный цвет»). И.Н. Тиккуева кипятит воду, предварительно добавив натуральный краситель, шерстяные нитки окунает в раствор на определенное время, затем закрепляет краску с помощью уксуса. При использовании различных закрепителей одна и та же растительная краска даёт различные оттенки.

Для измерения длины нитей и наматывания на основы ткацкого станка используют сновальник. Процесс снования заключается в одновременном навивании на сновальный валик определенного числа расположенных параллельно друг другу основных нитей. При навивании все нити должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и иметь одинаковое натяжение. До появления в арсенале ткачих сновальников, для создания основы изделия вбивали гвозди в стены дома (с уличной стороны), ходили от стены к стене, наматывая нитки: «Мера длины такая была – “стена” <…>. Сколько ниток? Сколько стен. У моей бабушки уже появился сновальник, но он крепился к потолочной балке с помощью крюка, тогда как финский стоит на крестовидной опоре»^[2].

Несмотря на распространение фабричных тканей в первой половине XX века, изготовление полотна в домашних условиях продолжало сохранять большое значение. Каждая женщина владела множеством приемов: от техники полотняного переплетения до сложного способа браного ткачества [1, с. 9]. Создание полотна требовало большого труда, терпения, сложных математических расчётов. 

К одной из исторически ранних относится техника полотняного переплетения, применяемая не только для создания однотонных белых или серых полотен для рубах и полотенец, но и пестрядинных тканей, используемых для шитья юбок, сарафанов и другой будничной одежды. Такое полотно, одинаковое с лицевой и изнаночной сторон, получается в результате чередования основной и уточной нитей, где первая нить основы выходит на поверхность, а вторая закрывается уточной нитью.

женская и мужская рубахи, сотканные и сшитые И.Н. Тиккуевой

юбка, сотканная и сшитая И.Н. Тиккуевой

А.П. Косменко выделила в карельском ареале две технические группы приёмов изготовления узорных полотен. К первой группе относятся простые приёмы выработки цветных тканей, ко второй – сложные способы. К простым способам карельские мастерицы применяли народный термин kaduo  kangaštu – «ткать полотно»; сложные способы узорного тканья назывались poimie – «брать, ткать узорами» [4, с. 258].

К сложным техникам ткачества, распространенным у карелов, относятся: многоремизное (poimittu kletkoi sillaskuatteripühkin), браное, одноуточное тканье на малом количестве дощечек (kolmellastal pühkemin kudozin – «соткала скатерть на трех дощечках»), а также браное красное тканье на большом количестве дощечек (poimittu kukakkulangalle), в том числе закладная техника (poimittu käžilla) и ажурное тканье (valgiellangal poimittu). Ареалы распространения сложных видов ткачества и вышивок красными и белыми нитями у карелов совпадают и ограничиваются южно- и среднекарельскими территориями [4, с. 260].

Характерной чертой традиционного текстиля олонецких карелов является преобладание браного тканья над вышитыми изделиями. В технике двухуточного браного ткачества с характерным белым фоном полотняного переплетения и прокладываемой по определённому рисунку нитью красного цвета традиционно изготавливали узорные полотенца, подзоры и женские рубахи. Браное ткачество, по наблюдениям А.П. Косменко, преобладало в районах наиболее интенсивных контактов карелов с соседним русским населением, в том числе районах Южной Карелии в местах компактного проживания карелов-ливвиков [3, с. 10].

Техника браного двухуточного узорного ткачества очень трудоемка и требует от мастерицы большого внимания. Ирина Николаевна замечает: «в настоящее время имеется литература и информация в интернете по ткачеству, но техника браного ткачества гораздо сложнее и не может быть усвоена без участия мастера. Мы заправляем и многократно считаем, т.к. ошибиться в количестве нитей, образующий узор, нельзя. Ошибка в одну нить может испортить, перекосить весь узор». Существуют готовые схемы, но опытные мастера, изучая образцы тканей, находящиеся в коллекциях музеев, могут воспроизвести фактуру и рисунок по аналогии.

После ряда полотняного переплетения мастерица набирает на бральницу ряд узора. Ткут одновременно двумя утками: фоновым (с белыми льняными нитями) и цветными (красными). Если узор не очень широкий и симметричный, то каждый ряд, набранный на бральницу, с помощью тонкой дощечки («закладки»), отводится и сохраняется до того момента, пока узор не подходит к середине. В дальнейшем необходимо только «поднять ластюшку с набранным узором, зев открывался, и можно было легко провести челночок в образовавшийся зев» [1, с. 12].

фрагмент столешницы "Руна" (2020)

Ирина Николаевна демонстрирует процесс ткачества прошвы (середины) для столешницы в технике браного ткачества: «планирую назвать столешницу руной. Руна – рассказ, мой рассказ запечатлен в орнаменте». На преобладающем количестве изделий олонецких карелов, независимо от функционального назначения, узоры состоят из геометрических фигур: множества вариантов ромбов, узоров из восьмиконечных звезд, которые, несомненно, перенесены из вышитых орнаментов, крестов в различных вариациях, чаше являющихся элементами внутренних заполнений ромбических орнаментов.

В каждой местности существовали определенные каноны декорирования, т.е. унаследованные от предшествующих поколений рисунки, которые «были своего рода изобразительной базой для создания новых, индивидуальных вариантов орнаментов» [4, с. 19]. Заимствование узоров обычно было зрительным, иногда с применением различных механических средств копирования. Со старых вещей на новые чаще переносились композиционные схемы и входившие в них главные мотивы узора. На индивидуальном уровне основные композиционные мотивы переставлялись, заменялись, увеличивались или уменьшались. Но больше всего в композициях варьировались второстепенные элементы орнаментальных узоров. Это различные виды обрамления мотивов, внутренние заполнения этих же узоров, в том числе элементы орнаментального «поля» между основными мотивами.

И.Н. Тиккуевой удалось возродить особую технику ткачества олонецких карелов – poimettu. Имеется внешне похожая техника шитья – «по выдергу». Шов «по выдергу» относится к строченым работам и выполняется непосредственно в материале самой ткани, на месте как выдернутых из нее нитей, так и на оставшихся нитях. Сетка делается по счету нитей группами, местами большими, местами меньшими. Подготовленную так сетку-основу обрабатывают различными видами вышивальной техники, создавая нужный узор, а образовавшиеся в сетке квадратные и овальные отверстия затягивают различными паутинками. Техника «по выдергу» имеет много разновидностей и применяется для украшения одежды и бытовых текстильных изделий.

поймитту "Райские птицы" (2022)

Среди олонецких карел poimettu – вышивание по предварительно сотканной сетке – имело характер ремесленного производства. Орнамент выполнялся на разреженном фоне льняного холста, напоминающего канву. Его предварительно ткали на ткацком стане. Толстой металлической иглой с обломанным концом сдвигали нити холста симметрично по горизонтали и вертикали и обметывали сетку. Затем белыми (реже цветными) хлопчатобумажными нитками настилали различные узоры: зооморфные, растительные, геометрические и другие. Изготовляли подзоры, полотенца, декоративные покрывала и салфетки, которые находили хороший сбыт на рынках Севера: в Петербурге, Лодейном Поле, Финляндии и т.д. [3, с. 9].

Это семейное ремесленное занятие передавалось из поколения в поколение, от матери к дочери. Мастерицы, опасаясь конкуренции со стороны других вышивальщиц, стремились сохранить «монополию» на этот вид вышивки. А.П. Косменко отмечает, что вышивкой по тканой сетке владели очень немногие женщины в деревнях современного Олонецкого района – Рыпушкалице (женщины трех семей), Байкалы, Седоксе. Некоторые из них достигли высокого мастерства в своем искусстве. Так, крестьянка Татьяна Ивановна Риккиева из д. Иммалицы за свои вышивки и кружева была удостоена серебряной медали на Всемирной Парижской выставке в 1900 году. В 1930–1940-е годы искусство вышивания по тканой сетке постепенно исчезло.

Ирина Николаевна полагает, что соткать сетку проще, если знаешь, как это сделать, нежели выдергивать нити из полотна, осуществляя шитье «по выдергу». При этом изделие получается цельное, т.к. концы полотенца не вывязываются крючком отдельно, а ткутся единым полотном. Рисунок будущей вышивки разрабатывается заранее (на бумаге по клеточкам), т.к. тканое полотно должно в точности соответствовать последующей вышивке. Тканая основа натягивается на прямоугольные пяльцы для осуществления вышивки.

Произведения различных видов ткачества отражают этническую основу художественной культуры, национальные художественные традиции и являются носителями исторической памяти. Мастер-творец выбирает свое ремесло, осваивает доминантные техники определенной традиции, обладает «фольклорным сознанием» (термин В.А. Лапина), что в конечном счете отражено в «корпусе» его изделий^[3].  

^[1]Набокова О.А. К вопросу о типологических особенностях прялок Карелии // Кижский вестник. 2001. № 6.

^[2] Из разговора с И.Н. Тиккуевой.

^[3] Лапин В.А. Феномен мастера в традиционной культуре // Вестник музыкальной науки. № 4 (22). 2018. С. 115–118.